МестоРесторан «КоКоКо» в отеле W (Петербург). Кококо завтрак туриста
Ресторан «КоКоКо» в отеле W (Петербург) — The Village
Изначально «КоКоКо», открытый три года назад Матильдой и Сергеем Шнуровыми, был задуман как честный русский ресторан с небанальной кухней, основанной преимущественно на местных продуктах. Над интерьером тогда, кажется, особенно не раздумывали (а если и раздумывали, то в рамках скромных предложенных стен и обстоятельств): в полуподвальном помещении на улице Некрасова, заставленном массивными столами и разномастными стульями, ресторан жил словно во временной ссылке.
Довольно быстро стало понятно, что не в русской традиции — игнорировать антураж, потому тот факт, что теперь в поисках лучшей локации «КоКоКо» оказался в дорогом и модном отеле рядом с Исаакиевским собором, можно считать большой удачей. Здесь всё разом совпало: маркетинговая история о честном ресторане превратилась в изящную постановку, немного театральную, но зато правдоподобную.
Пространство гостиницы — место почти сакральное и диктует свои правила: никакая честность здесь обычно не живёт. Вот отличный пример, «КоКоКо» открылся на месте ресторана miX Алена Дюкасса — мишленовского рекордсмена, одного из главных поваров в мире. Казалось бы, от посетителей не должно было быть отбоя, но в Петербурге заведение осталось невостребованным. Возможно, именно из-за хвалёной французской рациональности и деловой хватки, которая выглядела дико в городе, где обветшавшие фасады и руинированные постройки считаются чуть ли не главной достопримечательностью.
Интерьер нового «Кококо» на этот раз позвали оформлять профессионального дизайнера, хотя и из своих — Екатерину Шебунину, жену барабанщика группы «Ленинград». За русский дух здесь отвечают изразцы португальской марки Boca do Lobo, их же зеркала, а ещё табуретки-пеньки, покрытые позолотой, и бархатные стулья американской компании Brabbu. Нарядный интерьер разбавлен множеством символичных мелочей, вроде стилизованной лавки в псевдорусском стиле на входе и изображения чёрной курицы, напоминающей о Чернушке из сказки Погорельского. Главная же доминанта — сделанная на заказ ширма-панно с лесными зверями в мильфлере золотых листьев.
Креативные новинки от Игоря Гришечкина | Рестораны
Все блюда приготовлены из сезонных и локальных фермерских продуктов LavkaLavka, а оригинальная подача и неожиданные сочетания ингредиентов открывают новый взгляд на русскую кухню
’’Завтрак туриста’’. Перлотто с зеленью и тар-тар из подкопченной говядиныВ трактовке Игоря Гришечкина классический советский ’’Завтрак туриста’’ превратился в ароматную перловку с весенними травами и тар-тар из подкопченной говядины. Дополняет картину обожженный хлеб и петрушка в темпуре.
Копченая скумбрия с картофелем и глазированной свеклы с пудингом из бородинского хлебаОригинальная рыбная закуска, в которой гармонично соседствуют копченая скумбрия, глазированная свекла и картофель, слайсы свежего редиса и побеги молодого горошка. А основой выступает русская версия классического английского десерта – пудинг из бородинского хлеба.
’’Макароны с сыром’’. Хрустящие макароны и фондю из копченого сулугуни
КоКоКо предлагает новую версию любимого блюда – хрустящие чипсы из макарон с фондю из копченого сулугуни.
Судак в водорослях из лука порей, желе из фенхеля и морская пена
Поджаренный на гриле судак с тушеным луком порей, укрыт желе из семян фенхеля и морской пеной из бурых балтийских водорослей.
Фаршированная куриная ножка, суфле из гречки и соус из моркови с тимьяном
Знакомые с детства продукты – курица и греча, приобретают новое прочтение в меню КоКоКо. Фаршированная нежным куриным фаршем ножка, суфле из гречки и соус бер-монте из фермерского сливочного масла, глазированной моркови и тимьяна.
Карри из цыпленка с пшенной кашей и муссом из капусты
Пшенная каша и рагу из цыпленка с пряным соусом карри подается под сливочным муссом из капусты
’’Завтрак в КоКоКо’’. Крем брюле, кекс с cухофруктами, капучино
Этот десерт с виду похож на обычный завтрак – тосты с маслом, яйцо всмятку и чашка кофе. Но тосты оказываются ломтиками кекса с курагой и черносливом, намазанное на них масло – муссом из белого шоколада, а за тонкой яичной скорлупой прячется нежное крем брюле.
Пирожное ’’Коровка’’
Карамельное пирожное с жидкой тянучей сердцевиной ириски, хрустящая посыпка из лесного ореха и завершающий штрих – подкопченные взбитые сливки.
www.timeout.ru
Завтрак Туриста и Спам: becky_sharpe
Ресторатор Раппопорт открыл новый ресторан CookА'recou на Садовом. Прямо рядом с ЮрАкадемией. В малиновом домике, где раньше мы часто заседали с моим адвокатом Светланой Игоревной Володиной. Там было бездарнейшее кафе, которое называлось что-то типа Плов. С отвратительным обслуживанием. А теперь там до ночи любые завтраки всех народов мира, что для меня спасение, потому что завтраки я вечно просыпаю, а сырники могу есть в любое время дня и ночи.
Там есть завтрак у Тиффани, завтрак на траве, и прочая куча завтраков. В том числе, и завтрак туриста. Который подают в банке. Но в этой же самой банке этот же самый завтрак туриста подают и в Питере, в ресторане Кококо, недавно открытым женой Шнура Матильдой. Название Кококо по-дружески спизжено у одоименного фильма Авдотьи Смирновой с любезного согласия автора, впрочем, согласие на хрен было и не нужно, потому что во Франции ресторан Кококо в каждом городке, всех не наспрашиваешься. И кто спиздил вывеску - сценарист с режиссером ли у французов, они ли у Коко Шанель, Коко ли Шанель - у трактирщиков, может точно установить только Навальный и его фонд расследований.
То ли он - украл, то ли - у него украли. Авдотья попеняла ресторатору Раппопорту, но не на вывеску, а на вторичность подачи завтрака туриста в банке, ибо первым именно завтрак туриста и именно в банке подают у Шнура в Кококо, а Шнур открылся первым. Раппопорт, это дело известное, прет все, что не приколочено - оливье, сельдь под шубой, идею завтрака, берлинки, медовики и наполеоны. Ромовую бабу у советского пищепрома спер и по своему переебал, чего лучше бы он не делал. Ромовая баба одна, с беленькой головкой, как в нашем детстве, а все остальное - не_ромовая_баба.
Но в случае с завтраком туриста все гораздо запущенней. До Шнура завтрак туриста в консервной банке подавали в ресторане Экспедиция, в который Путин водил Принца Альбера. Экспедиция сперла завтрак туриста у консервов Завтрак Туриста, которые Микоян спер в Америке. И вот тут начинается самое интересное. Собственно, это цимес рассказа.
В Америке "Завтрак туриста" выпускала фирма Спам. Которая была не сильно довольна микояновским заимствованием, но смирилась. А вот с чем не смирился Спам, так это с тем, что с компьютерной эрой мусорные письма стали называть спамом. По имени их фирмы. Спам пытался судиться, но тщетно - название было сперто и приколочено в новом месте на века. А вы небось и не знали, откуда взялось слово спам.
Но и это не конец рассказа. Кто у кого упер завтрак туриста дело выеденного консерва не стоит. Но мимокрокодивший по ФБ поэт Орлуша написал экспромтом прелестную оду Раппопорту.
В этой жизни сюжетов не отыщется новых,Там - расхожая рифма, тут - битловский аккорд,Но вчера в ресторане у Авдотьи СмирновойСпиздил банку консервов адвокат Раппопорт.
Люди часто воруют не со зла в ресторанахТырят вилки и ложки, это вроде как спорт,Но консервная банка - это всё-таки странно.До чего ты скатился, адвокат Раппопорт?
Но Матильде и Дуньке не испортишь гулянки,Шнуров тоже не будет бить лоснящихся морд.В рестораны заходят мудаки и засранкиПодавись этой банкой, адвокат Раппопорт..
«Кококо»: один из лучших ресторанов Петербурга в отеле W
Яркий интерьер, строгий принцип сезонности и аншлаги — как Игорь Гришечкин и Матильда Шнурова изменили прежний ресторан при W отеле.
Тамара Иванова-Исаева
Вопрос «Чем Вам помочь?» из приоткрытой двери отеля W звучит как «Здесь хорошо, но Вам сюда не надо» — юноша из солнечной Средней Азии явно хотел бы видеть меня на 20 кг моложе и на полметра выше. Но модная оправа очков и 10 сантиметров платформы на лаковых туфлях добавляют мне смелости. «Спасибо, я сама»,— и это больше, чем правда. Я часто бывала здесь при Алене Дюкассе, и теперь по привычке ищу в пестрой толпе лобби его седину, очки и безупречный костюм. Но вокруг лишь модельные девушки и интерьерные юноши, совсем мало иностранцев, и некому сказать «бонсуар, шеф».
Вход в ресторан все там же, а вот людей внутри куда больше: кажется, что триумф импортозамещения случился исключительно здесь. «А может, Вы сядете за барную стойку, они у нас широкие, — милая девушка в очках словно клонирована из дюкассовской dream team, — или подождите в холле, вон там уже расплачиваются».
Вскоре я уже сижу в знакомом — местами — зале. Его планировка, висящие за баром бутылки, тускло-бронзовые «ребра» на стенах, линия диванов под ними, темные колонны, да стойка хостесс у входа — вот, пожалуй, и все, что осталось от наследия Антонио Читтерио. Новый интерьер гостеприимнее: часть стен выкрашена в бодрый бирюзовый, обилие люстр самой разной формы добавляют света. Но над «шефским» столом, оставшимся на прежнем месте, зияющая пустота вместо авторской люстры из золотых нитей — она бы сюда вписалась как родная, но, говорят, сгинула еще до ремонта.
Создатели
- Матильда Шнурова — управление и концепция
- Екатерина Шебунина — дизайн
- Александр Терехов — дизайн одежды для персонала
- Игорь Гришечкин — концепт-шеф
- Александр Кокурин — шеф-повар
Кухни тоже не видно, а жаль — это была одна из лучших открытых кухонь города. Закрывший ее экран, похожий на старинную шпалеру — зверьки и птички в сказочном золотом лесу — очень хорош. На темных колоннах золотом нарисованы капители, тот же орнамент повторяется в полукруглой бирюзовой нише, а выходящий на Вознесенский малый зал вообще искрится светом, приумноженным в хаосе авторских зеркал. Люстры с птичьими перьями непрозрачно намекают на имя ресторана — как и повторяющийся «куриный» сюжет в изразцах (как оказалось — по французским эскизам) удивительного комода-головоломки. Ну почему, почему «при дедушке» не был сделан апгрейд интерьера, который пошел бы на пользу его безупречной кухне?!
Впрочем, снявши люстру, по ее золотым волосам не плачут, и я ныряю в меню, мельком оценив почти забытый столовый этикет — вилка слева, нож справа. Но красота недолговечна: при смене блюд вилка нагло ложится рядом с ножом и ложкой. Из-за приборов у меня с «Кококо» старые счеты: как-то на Некрасова мне не дали ножа для масла («Вы же видите, как у нас все просто»), и креативно поданный чуть ли не на газете паштет пришлось мазать на хлеб узким мясным резаком. Усеявшие стол куски паштетной плоти еще долго снились мне в кошмарах.
Три факта о ресторане
- «КоКоКо» переехал сюда с улицы Некрасова, где за три года существования успел стать городской достопримечательностью
- Игорь Гришечкин стал шефом года 2015, а ресторан «КоКоКо» на прежнем месте входил в пятерку лучших в Петербурге по версии Where to Eat.
- Теперь тут есть завтраки, своя кондитерская и пекарня, где будут делать свой хлеб.
Креатив местной кухни с ее ностальгией по СССР — вроде тушенки, кильки и печени трески — отличный путь к желудку уже сытых, но помнящих советский быт чиновников, любопытствующей молодежи и охочих до экзотики иностранцев. Со своим советским детством и переводческим прошлым я неплохо вписываюсь в этот клиентский коктейль, делая вполне предсказуемый ностальгический выбор — вплоть до «ленинградского рассольника» (350 руб.) и десерта «Коровка» (290 руб.).
Обслуживание, несмотря на «биток», сегодня спорое. Официанты тоже напоминают miХ'овских — ну, может, без прежнего парижского лоска — но таких, видимо, уже не будет. Террин из печени трески (370 руб.), элегантно заполнивший круглое углубление тарелки и обернутый клюквенно-желейной лентой, кладет конец ностальгии. Не крупные и не мелкие кусочки печени, любовно соединенные с яблочным чатни поверх воздушной бриоши, спрятанной в самом низу изящной башни, хранят тонкий, разглаживающий язык вкус печени, выгодно оттененный кислинкой клюквы. Отличное прочтение продукта, недооцененного поколением, воспитанном на рыбьем жире! Дюкассу это бы, безусловно, понравилось — как, впрочем, и примечание в меню о выборе местных продуктов. А ведь когда-то, на открытии своего ресторана, он потряс аудиторию своим выбором в пользу местных продуктов – и это во времена, когда было принято гордиться полным их отсутствием!
Террин из печени трески, 370 руб.
Рассольник «Ленинградский», 350 руб.
Перлотто «Завтрак туриста», 550 руб.
Подача рассольника с церемониальным орошением «гущи» в тарелке бульоном тоже заставляет вспомнить Дюкасса, впервые показавшего ее местным гурманам. А вот вкус у рассольника абсолютно наш, родной. И замену почек на куриные сердечки можно считать удачей — почки не только трудоёмки, но и не всеми любимы. «Завтрак туриста» — блеск и «нищета» в одном флаконе. Подачу можно выставлять в нью-йоркском МоМА: почерневшая от костра, грубо открытая консервная банка, легко снимается с яркого содержимого из зеленого «перлотто» (ненавижу эти итальянизмы — особенно для блюд советской кухни!), со считанными кусочками подкопченной говядины и сырым перепелиным яичком вместо «вишенки на торте». Обгоревшие веточки и вполне съедобная «земля» на черной «угольной» тарелке довершают картину торжества социализма. Разочаровывает вкус и весовое преимущество перловки — красивой, но пресной, камнем оседающей в желудке. Аппетитной говядины явно недостаточно, чтобы победить ее «совковость».
А вот «Коровка» совсем не совковая. Видимо, повар ел эти конфеты нечасто. Ну нет в его «Коровке» (представленной в виде кекса с начинкой) этого сливочного вкуса и радостного открытия мягкой сердцевины под жесткой оболочкой. Да и заявленные к ней «домашние» взбитые сливки больше напоминают зефирный крем. Расстроенная, прошу «Мамин любимый цветок» (450 руб.) — «оскароносный» хит, перешедший в новое меню со старых времен «Кококо» на Некрасова. Упавший горшок из тонкого шоколада с живым цветком лежит на «паркете» в «земле» из брауни, а внутри спрятан сюрприз — мусс со вкусом халвы.
«Коровка», 290 руб.
«Мамин любимый цветок», 450 руб.
Игорь Гришечкин, концепт-шеф:
«В новом меню я продолжаю исповедовать принципы сочетаемости вкусов и сезонности — нет никаких принципиальных отличий от нашей прежней концепции. В общем счете сейчас у нас 15 новых блюд. Например, «Витаминный салат»: в нем несколько сезонных корнеплодов — морковь, топинамбур, капуста, редька и различные виды мини-зелени. Гость сам заправляет его соусом из горчичного масла, мёда и яблочного уксуса, и посыпает хрустящей гранолой из овсяных хлопьев, жареных семечек и лесного ореха. В некоторых блюдах мы попробовали заменить импортные продукты на отечественные: в «Гороховом киселе на манер хумуса» мы взяли вместо разваренного нута горох, а вместо кунжутной пасты тахини — пасту из жареных семечек. Уже в апреле у нас появится корюшка и березовый сок, а в мае начнется сезон диких трав».
Расплачиваясь, вспоминаю те блюда, что пробовала на пресс-ланче — великолепный суп-винегрет, закуску из тыквы с сыром Валансе, потрясающий медовик с мороженым из пчелиного воска — и прислушиваюсь к восторгам соседей (в основном — в момент подачи). Любимая фраза-комплимент Дюкасса «Вкусно, просто, эффективно» к «КоКоКо» применима лишь отчасти: здесь скорее вкусно, никогда не просто и очень эффективно для успеха ресторана в эпоху «квасного патриотизма». Выхожу через новую дверь, ведущую прямо на Вознесенский (еще один плюс) через «предбанник» со знакомой шторой-ширмой из золотых нитей из семьи пропавшей люстры. И с грустью понимаю, что облик «КоКоКо» куда больше подходит этому фэшн-отелю, пусть даже у Гришечкина в своем локально-сезонном подходе к современной русской кухне и любви к овощам куда больше общего с Дюкассом, чем кажется на первый взгляд.
Материалы Restoclub Review не являются рекламными. Журналист посещает заведение инкогнито и за счет редакции. Представленное в статье мнение основывается на субъективных впечатлениях автора и информации, полученной от представителей заведения после визита.
Фотографии: Антон Кузнецов
www.restoclub.ru
