|
|
|
|
 Far |
| WinNavigator |
| Frigate |
| Norton
Commander |
| WinNC |
| Dos
Navigator |
| Servant
Salamander |
| Turbo
Browser |
|
|
| Winamp,
Skins, Plugins |
| Необходимые
Утилиты |
| Текстовые
редакторы |
| Юмор |
|
|
|
File managers and best utilites |
Устрицы. Устричная ферма. Бузиг, Франция. Завтрак с устрицами
Габриэль Метсю, «Завтрак». Как надо есть устриц? | Культура
Картина Габриэля Метсю «Завтрак». Действующие лица — он, она, собачка и устрицы на блюде. Она держит в правой руке нож, в левой — открытую устричную раковину. Она сосредоточена, как будто сдает какой-то очень важный экзамен. Он стоит рядом, левой рукой приподнимает край блюда с устрицами.
На великолепном столе (мощная столешница, под стать ей точеные ножки, резьба) лежит не менее великолепная красная скатерть, которую сдвинули, чтобы освободить место. Рядом с блюдом — затейливый стеклянный кувшинчик с жидкостью (скорее всего — уксус). Стол украшает огромный рог: у него искусная подставка с множеством фигур.
У собачки расстроенный вид и недовольная поза: на нее никто не обращает внимания, к тому же этот запах устриц… Хочется удрать, но оставить хозяйку она не решается…
Кто эти люди? Чем они связаны? Зачем нужен такой урок (как бы не вызывает сомнений, что это — урок)? Безусловно, можно принять точку зрения искусствоведов: у картины избитый сюжет, художник написал ее покрасивее, пороскошнее, чтобы можно было легче продать. И незачем искать какой-то тайный смысл, какую-то идею. А с другой стороны, не исключено, что подобное событие автор видел и запомнил.
Видимо, красиво одетая девушка (точнее, роскошно одетая) еще не привыкла к своему положению: она держится очень напряженно, пытаясь сделать то, чему ее учит ее спутник. Очень может быть, что она — бедная родственница, а молодой человек приставлен к ней главой семейства для обучения хорошим манерам. Ей предстоит участвовать в застольях (вероятно, и не только семейных), она не должна уронить честь дома.
Но что-то не вяжется это предположение с правой рукой молодого человека: она как бы лежит на плечах девушки. А что, если это — обычная сценка соблазнения? И даже не соблазнения — попытки пробудить в девице желание (считается, что устрицы как раз и влияют на вот это).
Как бы он пришел к ней, она отнеслась к визиту более чем прохладно. Они поговорили, выяснилось, что она еще не завтракала. Тогда он заказал кухарке блюдо, способное растопить лед нежелания (кухарки нигде нет, но кто-то же приготовил устрицы!). И девица пытается есть, но это дается ей с большим усилием. И что он? Ждет, когда она все это проглотит, подбадривая девицу поглаживанием плеч.
А сколько нужно устриц, чтобы все задуманное состоялось? На блюде их четыре. Раковин нигде не видно. Значит, завтрак только начался. Хватит или нет для получения желаемого?
Ну, и как же все-таки есть устриц? Скажем, на картине они лежат уже раскрытые. Если они с двумя створками, если они закрыты полностью, следует загнать нож между створками и разрезать стягивающий их мускул «с острого конца острым ножом». А уже затем подрезать связку тела устрицы со створкой. Уксус используют для улучшения запаха и вкуса (сегодня вместо уксуса — лимонный сок).
Следуя советам Лауры Ли, им надо было бы устрицы запить белым вином. Но поскольку назначение завтрака (предположительно) — не еда как таковая, то герои Габриэля Метсю решили обойтись без вина.
Урок только начался. Что-то будет в конце…
shkolazhizni.ru
АФРОДИЗИАКИ В ЖИВОПИСИ | ARTотека еды
Пищевые афродизиаки — продукты, способные усилить любовную страсть, использовались еще с древнейших времен. Письменные свидетельства о них имеются в шумерских клинописных текстах, древнеегипетских папирусах и надписях на древнекитайских гадальных костях. Афродизиаки использовались, как средства соблазнения, усиления влечения и наслаждения, а также как лекарства от мужского бессилия и женской фригидности. Пройдя через века, многие из природных афродизиаков, вроде устриц, лука, артишоков и шоколада, нашли воплощение в живописных полотнах, приобретя символический смысл.
Устрицы
Устрицы являются одним из древнейших природных афродизиаков. Их использовали для повышения сексуального желания еще в Древнем Риме. Во время имперских оргий, устриц поедали тысячами, а в меню гетер они были непременным атрибутом. Недаром в древней мифологии богиня любви Афродита (Венера), родившись из морской пены, была доставлена на берег в раковине моллюска. В одной из од Афродиту описывали так:
Божественная Афродита, прославленная любительница смеха, рожденная морем, дарящая жизнь богиня, покровительница ночами длящихся пиров… Союзница Бахуса, чье блаженство не знает границ, вершительница свадеб, матерь желания, источник соблазна и удовольствия, вершащая дела свои тайно, видимая и невидимая в то же время...”
Рождение Венеры (фреска из Помпеи)
Картина Сандро Ботичелли “Рождение Венеры”
Во времена позднего средневековья устрицу называли “восторгом Венеры”, а девушек, торговавших вразнос устрицами на улицах растущих городов, часто рассматривали не иначе как в качестве проституток. С течением времени слава классического афродизиака не уменьшилась. В XVII -XVIII веках морской деликатес использовали как средство для воспламенения страсти и усиления потенции. Так, неутомимый любовник Казанова для поддержания пыла съедал на завтрак до 50 устриц.
В отличие от камерной картины Стерна, “Завтрак с устрицами” Жана-Франсуа де Труа можно назвать настоящей “устричной вакханалией”. Полотно было написано в 1735 году по заказу Людовика XV и предназначалось для его личных апартаментов в Версале. В то время де Труа пользовался большим спросом как искусный декоратор и мастер жанровой живописи. Картина является одной из его лучших работ и красочно живописует аристократические нравы своего времени.
При дворе Людовика XV устрицы снискали славу мощного афродизиака, повышающего мужскую потенцию. Вот почему на картине нет ни одной женщины. Завтрак с устрицами — сугубо мужское времяпровождение. Модный деликатес употребляли вместе с солью, маслом и чесноком, запивая шампанским. Картина интересна еще и тем, что на ней впервые изображено игристое шампанское Dom Pérignon, появившееся в конце XVII века, а в XVIII веке ставшее популярным напитком среди королевской семьи и аристократов. Документальная точность деталей позволяет современному зрителю ощутить весь размах королевского “мальчишника” времен Людовика XV.
Лук
Еще одним природным афродизиаком, известным с незапамятных времен является лук. Ему как символу вечной жизни поклонялись египтяне, древние греки считали его лучшим возбуждающим средством, а древнеримский писатель Плиний Старший писал, что “лук и вялых мужей толкает в объятия Венеры”. Того же мнения придерживались и классические индуистские тексты об искусстве любви. Интересно, что в средние века лук, как разжигающий похоть, был исключен из меню монастырей. Старинная французская традиция рекомендует молодоженам употреблять луковый суп на утро после брачной ночи для восстановления сексуальной энергии и либидо. На картинах лук часто символизировал слияние мужской и женской силы.
Артишок
Артишок с нежной мякотью, скрытой плотными листьями, всегда ассоциировался с женским лоном. Древние греки и римляне считали, что в нем заключена сила небес, а ежедневное употребление артишока с медом способствует рождению мальчиков. Для римских патрициев артишок заливали смесью меда и уксуса с добавлением тмина, что позволяло наслаждаться деликатесом практически круглый год.
В эпоху Возрождения артишок начали активно культивировать в Неаполе и Флоренции, а уже оттуда благодаря Екатерине Медичи он попал во Францию. Любвеобильная дочь Екатерины, легендарная Маргарита Наваррская, ввела его в моду как афродизиак, который “согревает гениталии” и пробуждает чувства. Nicolas Venette, французский врач и писатель XVII столетия, рекомендовал женам кормить своих мужей артишоком для увеличения желания и выносливости в постельных битвах.
Жена, кормящая мужа артишоком, изображена на гравюре популярного во Франции XVII века мастера офорта Абрахама Босса. Наибольшую известность получила его серия “Пять чувств”, растиражированная в многочисленных гравюрах и раскрашенных картинах. В этих сценах повседневной жизни художник предлагает нам своего рода палитру земных удовольствий. Картина “Вкус” изображает обед семейной пары, наслаждающихся самым модным овощем-цветком того времени — артишоком.
Элегантная атмосфера, утонченные манеры, царящие за столом, ярко демонстрирует изменения, произошедшие в этикете XVII века. Супруги, изображенные на картине, тщательно следует тогдашней моде — яркий гобелен в восточном духе, безукоризненная скатерть, изысканная элегантная посуда. В центре стола на блюде располагается артишок, который подогревается с помощью специальной горелки. Хозяйка дома деликатно обрывает лепестки, держа в левой руке полотенце.
Постепенно артишок распространился по всему миру. В настоящее время крупнейшим центром по производству деликатесного овоща является городок Кастровилл в Калифорнии. В 1948 году во время первого фестиваля Артишока почетный титул королевы получила никому на ту пору неизвестная Норма Джин — будущая Мэрилин Монро, немеркнущий секс-символ XX века.
Шоколад
Родиной шоколада является Южная Америка. Еще четыре тысячи лет назад майя и ацтеки использовали напиток из какао-бобов в своих ритуалах, считая их подарком богов миру смертных. Первая официальная партия какао-бобов прибыла в Европу из Нового Света в 1585 году. Постепенно заморское растение вошло в моду в среде испанской знати, став отличительным признаком избранности и аристократизма. Шоколадный напиток появился во Франции благодаря испанской инфанте Анне Австрийской, жене Людовика XIII. Но настоящий шоколадный бум начался в XVII веке. Горячий напиток превратился в синоним богатства, роскоши, благополучия и удовольствия. На пике популярности за шоколадом закрепилась репутация действенного афродизиака.
Джакомо Казанова, самый известный в мире любовник, считал шоколад ”эликсиром любви”. Бросаясь в новую романтическую эскападу, он подкреплял себя чашечкой шоколада, отдавая ему предпочтение перед шампанским. В галантный XVIII век шоколад становится самым желанным подарком у влюбленных пар, принадлежащих к высшему свету. Характерно, что на картине “Предложение” французского художника эпохи рококо Луи Марина Бонне на элегантном столике рядом с влюбленными можно увидеть набор для шоколада.
Горячий шоколад с ванилью, корицей и другими специями был больше напитком женщин, чем мужчин. Многочисленные картины “шоколадниц” тому подтверждение. Самой знаменитой из них по праву считается “Шоколадница” Жана-Этьена Лиотара. Шоколад занимает важное место и в истории нравов. Шоколадные кафе стали первыми заведениями, которые могли посещать женщины без мужского сопровождения. Такие кафе превратились в настоящие женские клубы, где дамы предавались невинным кулинарным радостям, смакуя горячий шоколад, мороженое и торты. Несмотря на прошедшие века, горячий шоколад по-прежнему любимый женский напиток, источник радости и наслаждения, дарящий мгновения беззаботности в наш неспокойный век.
Похожие статьи www.art-eda.info
Устрицы. Устричная ферма. Бузиг, Франция | Дневник Morgenstern
«Люди делятся на тех, кто любит устриц и тех, кто не может себе это позволить» (современная французская мудрость)
«Натюрморт с устрицами». Осиас Берт
Первые факты, подтверждающие употребление устриц в пищу, доходят до нас из каменного века - раковины этих моллюсков были обнаружены в жилищах древних людей. Также есть сведения, что устриц ели в Древней Греции, в Римской Империи и в Китае.
Но кто бы мог подумать, что когда-то устрицы были пищей английских бедняков? У Чарльза Диккенса в Посмертных записках Пиквикского Клуба упоминание об устрицах выглядит следующим образом:
«И карета покатила по Уайтчеллу, к великому восторгу всех обитателей этого густо населенного квартала. - Не очень-то красивая местность, сэр, - заметил Сэм, притронувшись к шляпе, что делал всегда, вступая в беседу с хозяином. - Да, действительно некрасивая, - согласился мистер Пиквик, обозревая людную и грязную улицу. - Очень замечательное обстоятельство, сэр, - сказал Сэм, - что бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку. - Я вас не понимаю, Сэм, - отозвался мистер Пиквик. - Вот что я хочу сказать, сэр, - пояснил Сэм, - чем беднее место, тем больше спрос на устриц. Посмотрите, сэр, здесь на каждые пять-шесть домов приходится лоток с устрицами. Улица завалена ими. Провалиться мне на месте, но мне кажется, когда человек очень беден, он выбегает из дому и в регулярном отчаянии поедает устрицы»
А во Франции уже в 17-м веке Король-Солнце Людовик XIV ввел моду на употребление устриц. Спрос на устрицы настолько увеличился, что со временем возник риск исчезновения этого моллюска, поэтому в 1771 году Людовик XV принял «Эдикт о регламентации рыболовства», один из четырех пунктов которого запрещал ловить и продавать устриц в период, когда они размножаются, то есть в летние месяцы. Тогда же и родилась знаменитая теория о том, что устрицы надо есть в месяцы, в названии которых есть буква «р» (с сентября по апрель включительно). Но с тех пор, как были найдены технологии искусственного выращивания устриц, данный запрет потерял смысл и был вполне логично отменен в конце 19-го века.
"Завтрак с устрицами". Жан Франсуа де Труа, 1737 (картина была заказана Людовиком XV для столовой в Версале)
Творчество русских писателей также не обошло стороной тему устриц, и с легкой руки Антона Павловича Чехова появился стереотип о том, что устрицы пищат, когда их едят (а едят их, как известно, живыми).
Более объективный взгляд встречается у Александра Сергеевича Пушкина в «Евгении Онегине» (в "Путешествиях", если точнее):
“Но мы, ребята без печали, Среди заботливых купцов, Мы только устриц ожидали От цареградских берегов. Что устрицы? пришли! О радость! Летит обжорливая младость Глотать из раковин морских Затворниц жирных и живых, Слегка обрызгнутых лимоном. Шум, споры – легкое вино Из погребов принесено На стол услужливым Отоном; Часы летят, а грозный счет Меж тем невидимо растет”
Как же выращивают устриц ? Обязательным условием является теплая слабосоленая вода (устрицы питаются водой, одноклеточными растениями и животными, а также мелкими личинками).
Период роста устрицы занимает в среднем 3-4 года, а сами устрицы в процессе роста меняют пол несколько раз в течение жизни. Интересно, что самцом быть проще, чем самкой, так как формирование мужских половых органов требует меньше энергии, чем развитие и откладывание яиц. Это установлено в результате эксперимента, при котором в группе устриц с регулярно повреждаемыми раковинами самцов оказалось в два раза больше, так как энергия устриц в первую очередь уходила на восстановление раковины, а половая функция формировалась по остаточному принципу.
Существует два семейства устричных: плоские и глубокие, далее они делятся на виды, которых известно около пятидесяти. Названия же устрицам даются в зависимости от региона и способа выращивания.
Итак, одним из элементов сельского хозяйства во Франции является разведение устриц, поэтому приглашаю вас в путешествие на устричную ферму в городок Бузиг, который находится во французском регионе Лангедок-Русильон.
Город Бузиг (Bouzigues) официально называют исторической столицей моллюсков Средиземного Моря. Побережье Лангедок-Русильон было известным местом для сбора устриц и мидий еще со времен Римской Империи, а искусственно выращивать устриц здесь начали примерно сто лет назад. Местный сорт устриц имеет всемирную известность и так и называется - «бузиг».
Сейчас этот городок выглядит как типичная средиземноморская деревня, полная романтики и французского очарования.
Если ехать по указателям к центру города и доехать до набережной, то далее можно выбрать такие направления: налево к центру города и ресторанам или направо к устричным фермам и ресторанам:
Итак, направо. Для устричных ферм идеальны лагуны или пруды у моря, например, в Бузиге это лагуна То (Le bassin de Thau), это крупнейший пруд Лангедока площадью 7500 га, глубиной 4-12 м, который связывается с морем сетью каналов:
Вот так выглядит побережье, у воды - десятки устричных ферм:
Заглянем на одну из них:
Продаются свежайшие устрицы и мидии, недорого. Можно здесь же купить вино и лимон, и устроить пикник.
Устрицы для продажи хранятся вот в таких контейнерах с водой:
Владельцы фермы разрешили мне посмотреть, как происходит процесс сортировки устриц и подготовки к погружению их в пруд для дальнейшего роста.
На большом столе лежит лист шифера (или чего-то похожего на шифер) с продольными желобками. Внутри каждого желоба натянута веревка, на которую при помощи быстросохнущего цемента закрепляем маленькие устрицы (сначала в желоб под веревку укладываем устрицы попарно, потом комочек цемента и одну устрицу сверху)
После высыхания цемента устрицы оказываются надежно прикреплены к веревкам.
Теперь веревки с устрицами надо аккуратно снять, сложить в бочки и на передвижной платформе доставить на причал, чтобы погрузить на специальную лодку-платформу для мелкой воды.
Загрузка закончена.
Платформа возвращается за следующей партией:
А лодка уходит в море:
Гирлянды с устрицами будут прикреплены к таким столбикам:
А когда устрицы подрастут, примерно через год, можно будет собирать урожай !
Предпродажная подготовка заключается в проверке качества устриц и сортировке их в соответствии с размером:
Это рассказ всего лишь об одном из этапов выращивания устриц. До этого они полгода растут в пошах (металлических сетках), тоже погружаемых в море. Чем больше подрастает устрица, тем больше ей требуется жизненного пространства, а при выращивании некоторых сортов существуют стандарты количества устриц на метр площади.
Теперь прогуляемся в другую сторону. Здесь находится набережная с ресторанчиками, отелями и жилыми домами.
В январе туристов практически нет, поэтому рестораны открыты не все.
В марте становится оживленнее:
В ресторанах предлагают различные морепродукты во всех, как кажется, возможных способах кулинарной обработки.
Устрицы и мидии можно заказать в классическом сыром варианте (это не столик маленький, это блюдо большое 
):
И в запеченном виде:
Устрицы, как известно, заказывают дюжинами (12 шт.), в ресторанах Бузига цена за дюжину составляет 10-13 евро в зависимости от сорта и размера. Глубоководные устрицы немного дороже и подаются не регулярно, в зависимости, кажется, от погоды (простите мой французский).
Устрицы бывают вот такими большими:
Каждый из ресторанов предлагает различные сеты, например, 2 дюжины устриц+ дюжина мидий+ 6 запеченых устриц+ 6 запеченых мидий+ бутылка вина стоит от 50 до 60 евро. Вариантов очень много – с креветками, с улиткам, с различными соусами для запекания …. Предлагаются и простые сеты от 15 евро, и различная рыба на гриле, и супы из морепродуктов.
Вот меню:
Карта вин включает в себя преимущественно местные вина (в регионе Лангедок-Русильон находится около двадцати апелласьонов), но также представлены и другие винодельческие регионы Франции. К морепродуктам принято заказывать белое вино или шампанское, допускается и розовое вино. Кстати, неподалеку находится шато Бель Эвек, владельцем которого является Пьер Ришар, и которое рекомендуют посещать в июле-августе, когда французский актер приезжает на свои виноградники.
Для хорошего настроения – музыка и песни:
Если пройти дальше вдоль берега, то можно посетить музей, в котором Вы сможете узнать еще больше информации об устрицах и их разведении, а из порта можно совершить увлекательную экскурсию на лодке по лагуне То.
В Бузиге ежегодно проводятся очень интересные мероприятия: регаты, соревнования по триатлону, карнавал, в июле – Фестиваль пруда То, а в августе – двухдневная ярмарка устриц. Также много устричных ферм находится в соседних городах, таких, как Сет, Мез и во многих других вдоль побережья.
Бузиг – это город, уехать из которого можно только с надеждой, что обязательно скоро вернешься.
www.velvet.by
Про устричные вилочки — Regina's oysters
Вы же знаете, как надо есть устрицы? Раковину открытой устрицы придерживаете левой рукой, специальную вилку берете в правую. Отделяете мясо моллюска от стенки раковины широким зубцом вилки, как скребком. Дальше — по желанию. Извлекаете моллюск вилкой и отправляете в рот. Или просто выпиваете устрицу из раковины вместе с соком.
Я всегда советую моим друзьям отложить вилку и выпить устрицу одним глотком. Так вкуснее и, конечно, эротичнее.
Хотя, бесспорно, устричная вилка — удобный и продуманный предмет.
Устричная вилка — столовый прибор, обычно длиной 4 дюйма (чуть больше 10 см), с тремя зубцами. Реже используются двузубые вилки, совсем редко встречаются устричные вилки с четырьмя зубцами. Как правило, крайний зубец шире остальных, так как он предназначен для отделения мякоти устрицы от стенки раковины.
Традиционно широкий зубец — слева, под правую руку, но можно найти и варианты для левшей.
Французы, чтобы не путаться в правшах и левшах, используют устричные вилочки, которые имеют широкие зубцы с обеих сторон.
Например, вот такие французские устричные вилки, 19в
Не знаю, действительно ли это сказал Оскар Уайльд, но фраза мне нравится: “Мир был моей устрицей, а я взял не ту вилку”.
Чтобы, оказавшись на званом обеде, не перепутать устричную вилку с какой-то еще, достаточно запомнить правило, а вернее исключение. Устричная вилка, в отличие от всех других, окажется справа от тарелки.
Немного истории
Я как-то обратила внимание, что на картине Габриэля Метсю “Завтрак” (1660г) в руках у девушки нож, а не вилка.
У Жана Франсуа де Труа в “Завтраке с устрицами” (1735 г) ни на столе, ни в руках у участников королевского мальчишника тоже нет устричных вилок.
Значит, во времена, когда обычная вилка уже была обязательным предметом сервировки , устрицы все еще ели без применения этого столового прибора. Интересно, когда и где вилочка стала непременным атрибутом устричного этикета?
Французская википедия сообщила мне, что вилки для устриц получили распространение только в 19 веке.
Вот прекрасные французские вилочки самого начала 19 века (1809-1819гг)
Уже было подумала, что именно эстеты-французы стали родоначальниками традиции есть устрицы при помощи вилки, но вдруг обнаружила в одном американском блоге такую цитату: В Оксфордской энциклопедии продуктов и напитков в Америке, том 1, под редакцией Эндрю Смита и Брюса Крейга, сообщается, что вилочки для устриц, производившиеся в Англии с 1790 г и продававшиеся в Тиффани как минимум с 1846 г, стали неотъемлемой частью шикарных американских столовых к 1860 г.
Вот так! Не французы. Англичане! Для всего им нужна была своя вилка: обеденная вилка, вилка для рыбы, вилка для завтрака, вилка для лобстера, фруктовая вилка, салатная вилка, вилка для морепродуктов, вилка для клубники, десертная вилка, вилка для мороженого, вилка для выпечки, вилка для улиток. Получается, что еще в конце 18 века англичане, которые и без того нагородили в столовом этикете это поразительное количество разнообразных приборов, начинают производить специальные вилки для устриц. А уж за ними подхватывают другие европейцы и американцы.
Звездный час устричной вилочки
Пик моды на устричные вилочки — времена Прекрасной эпохи (период европейской истории, включающий последние десятилетия XIX века и начало ХХ века, до Первой Мировой войны). В это время вариант с использованием вилки считался единственным цивилизованным способом поедания устриц.
Разнообразие форм и декора устричных вилочек того периода меня восхищает.
Некоторые из этих вилочек можно найти на сайтах коллекционеров и торговцев антиквариатом. Я бы хотела купить их все!
Они просто чудесны. Изящны, изысканны.
Одни отличаются лаконичностью формы, другие — роскошно декорированы
Вот эти, в египетском стиле, очаровывают затейливым дизайном.
Эта вилочка мне, конечно, нравится больше всех, потому что тут кто-то в кокошнике ))
А вот уже узор в стиле модерн
Похожи на чайные ложки вашей прабабушки, да?
К концу прекрасной эпохи мода поменялась и устричной вилочкой чаще стали пользоваться только для того, чтобы отделить мясо моллюска от стенки раковины.
Без вилки
Современный этикет позволяет есть устрицы без использования вилки. Даже королевские особы не церемонятся с устричными вилками.
Как не жаль красивую устричную вилочку, а главных ролей она уже больше не играет. Всё-таки устрицу называют глотком моря. Как-то нелепо пить море вилкой 🙂
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
Похожее
reginablog.wordpress.com
Хеда, Виллем Клас(Willem Claesz Heda)
Виллем Клас Хеда(1594–1682)- голландский живописец, мастер натюрморта.Виллем Клас Хеда родился 14 декабря 1594 года в Харлеме, Нидерланды, в семье профессионального художника.
Обучение живописи проходил под руководством своего отца, Геррита Виллемса Хеды. В Харлеме художник жил и работал всю жизнь. Карьеру живописца он начинал с картин на религиозные сюжеты и портретов, но затем практически полностью переключился на натюрморты.
В Голландии XVII века жанр натюрморта получил большое распространение. Эстетические принципы натюрморта были довольно консервативными: горизонтальный формат полотна, нижний край стола с изображаемой натурой строго параллелен раме. Складки на столовой скатерти, как правило, уходили параллельными линиями, вопреки законам перспективы, в глубину полотна; предметы рассматривались с высокой точки зрения (чтобы легче было охватить их все взглядом), располагались в линию или по кругу и практически не соприкасались. Натюрморты таких живописцев, как Николас Гиллис и Флорис Клас ван Дейк получили название ontbijtjes — этот термин обычно переводится как «натюрморты-завтраки», хотя, строго говоря, ontbijt’ом называлась лёгкая закуска, которую можно было принимать в любое время дня. Изображаемые предметы могли нести скрытый аллегорический смысл: погасшая свеча — символ окончившейся жизни; серебряная посуда означает земное богатство; ветчина — чувственные радости; лимон — внешнюю красоту, внутри которой скрывается горечь.Хеда, а также оказавший на него влияние Питер Клас — самые значительные представители такого рода натюрмортов в Голландии. Этих двух харлемских мастеров часто сравнивают. Оба они создавали скромные «завтраки» с простым набором незамысловатых предметов. Хеду и Класа роднят зеленовато-серые или коричневатые тона, но произведения Хеды, как правило, более тщательно отделаны, а вкус его более аристократичен, что проявлялось в выборе изображаемых объектов: серебряной, а не оловянной утвари, устриц, а не сельди и т. п.К сорока годам Хеда был уже живописцем с утвердившейся репутацией. В 1631 году он получил статус мастера в харлемской гильдии Святого Луки. Неоднократно (в 1637, 1643 и 1651 годах) избирался председателем гильдии, в 1642 и 1652 гг. — её деканом.
Самый ранний из известных натюрмортов кисти Хеды датируется 1621 годом и представляет собой аллегорию бренности (Гаага, собрание Брёдиуса).В начале 1630-х гг. Хеда прибегал к композиционным решениям Гиллиса и Флориса ван Дейка, но, в отличие от них, не боялся нарушить симметрию, располагая белую скатерть в правой или левой части и оставляя середину стола непокрытой. В последовавших затем «банкетных» натюрмортах скатерть всё больше и больше сдвигалась вбок, а к концу 1630-х годов писалась уже совершенно смятой. Еда ранее представлялась нетронутой, предназначенной лишь для обозрения и любования, а в более поздних натюрмортах видны признаки трапезы. Расположение предметов стало носить не празднично-торжественный, а как бы случайный, естественный характер.
Виллем Клас Хеда любил писать серебряные чаши с мерцающими бликами, кубки из венецианского стекла, перламутровые раковины. С исключительным мастерством он передавал отражения и блики на блестящих и гладких поверхностях, как видно на примере замечательного натюрморта, хранящегося в Государственном музее в Амстердаме. Это произведение также отличается изысканностью красок и утончённостью проработки. Художник почти всегда использовал в своих работах одни и те же мотивы, но, меняя расстановку, он создавал оригинальные композиции, представляющие новый взгляд на привычные предметы. Для его натюрмортов характерны удивительная точность в передаче предметов и вместе с тем загадочная поэтичность, создающая романтическое ощущение таинственности. В полотнах Хеды пленяет не только натуральность изображения предметов и искусность в передаче формы, цвета, фактуры каждой мелочи самой по себе, но и живое и искреннее наслаждение, с которым раскрывается красота предметного мира.
После 1640 года картины Хеды стали больше по размерам, богаче и красочнее по колориту (например, натюрморты в Эрмитаже, Санкт-Петербург). Чтобы достичь большей монументальности композиции, Хеда в зрелый период творчества применял не традиционный горизонтальный, а вертикальный формат.Один из сыновей мастера, Геррет Виллемс Хеда (1620—1702), также стал живописцем. Как и отец, руководивший его обучением, Геррет избрал своим жанром натюрморт и писал в той же монохромной манере. Виллем Хеда имел много учеников и последователей, но главным из них был Геррет.
Мастер умер 24 августа 1682 г. в Харлеме, где и был похоронен. Влияние его на других художников было значительным. Среди последних можно назвать молодого Франса Халса.
По материалам: Wikipedia, Энциклопедия мирового искусства- Вильнюс,UAB”Bestiary”,2008г., Большая иллюстрированная энциклопедия “Мастера мировой живописи”СПб,ООО”СЗКЭО”,2011г., Информационный портал Арт Планета Small Bay- художественно-исторический музей, Большая Иллюстрированная энциклопедия живописи(под редакцией Е.В. Ивановой, Н.Ю. Николаева)” ОЛМА Медиа Групп”, Москва 2011 г.,Мировое искусство (500 мастеров живописи), ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2006г, Хеда, Виллем-Клас // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
В соответствии со ст.1282 ГК РФ произведения данного автора перешли в общественное достояние
www.stydiai.ru
|
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|
|
|
|
|